Zweizwei作品大范围延时摄影技巧揭秘（一）

晨风小编在延时摄影佳作：韵动中国 China in Motion 2015一文中介绍了延时摄影，得到不少朋友的点赞，不仅被它的大场面给震撼到，还对这个技术非常感兴趣，今天晨风航拍分以下十个部分描述，由于文章较长，将分三到四个章节讲解，试图解开Zweizwei超级运动控制延时摄影之谜，该文感谢色影无忌的摄影大师lymex的热情解读。

一、拍摄要求
1、等间隔曝光
       这是延时摄影最基本的要素，否则对于云彩、慢速运动物体，画面将失去起码的连续性。为了能够达到这个目的，一般是机内定时拍摄或采用定时快门线，确保拍摄间隔一致。当然，有些时候可以欺骗一下，在无云、较大间隔的场合，时序参照物不多，可以进行非等间隔曝光，这样便于采用手工快门。即便是有云的场合，拍摄间隔相差15%也一般看不出来。

2、等距离移动
       视频需要匀速移动，而在时间间隔相等的前提下，匀速就是等距离。每次拍摄等距离移动是自动滑道的一个特性，也是运动延时摄影的另一个基本要素。同样，人工移动也必须遵从这个原则，每次移动的距离偏差不要超过15%，否则拍出的画面就能发现一顿一顿的。至于每次到底移动多远的距离，要视运动方式、主体距离和自己的偏好来确定。每次移动的距离越大，角度的变化也越大，最后视频的画面运动就越快。一般的原则是，距离主目标越远则每次移动的距离就可以越长。换算成角度，横向拍摄时每次移动的视角变化为0.3度到1度比较合适，0.6度是常规速度，0.3度是慢速，而每次1度的话节凑较快。按照每步0.6度计算，就相当于1%弧度，而1弧度就是距离等于弧长。也就是说，如果拍摄距离主体50米，那么每次移动距离可以选0.5米左右。

3、始终瞄准焦点
       我们经常能看到直升飞机绕一个主体飞行，或者斯坦尼康稳定器绕一个人拍摄的视频，这种就是环绕拍摄，理想状态下是距离主体的半径不变，镜头中心一直对向物体，揭示物体的各个角度，形成强烈的三维感。  采用弧形滑道，并把主体防砸圆心，就可以比较理想的达到这个目的。但实际上弧形滑道太少，也不通用（半径固定），所以往往用直线滑道替代。
       直线滑道要想模拟出弧线滑道的效果，必须把平移和摇摆结合起来，一边走，一边回头。弧形滑道有一个自然的圆心，把主体放置这个焦点上，拍摄的过程中就相机就绕着转。而直线滑道要想取得这一结果，就必须时刻让相机盯住某个物体。如果按角度度看，回头的转角速度是不固定的。具体说，要在画面中间找到一个焦点，拍摄的时候，每走一步，要把相机精确的重新对准到这一点。
       焦点的选择有几个原则：
--固定的、不消失的、全过程可见；
--反差大，清晰，独特，便于快速瞄准；
--靠近画面中间；
--在不被遮挡的原则下尽量低一些。
       有关瞄准点高低，理论上如果与相机同高度，仰角就不会因为走进、走远而有俯仰角变化。否则，假设焦点选的比较高，那么走进的时候必须仰角很大，而远离后又会恢复，产生一种平视-仰视-平视的结果，这是应该加以避免的。
       当然，如果有轻微的平-仰-平的幻化，可以后期进行校正。 我们看一下相机如果没有瞄准好，靠后期位移调整，会产生什么样的后果：

左边的图表示一个方框型目标，瞄准点在正中的场合。如果拍摄的时候瞄准点偏左了，整个目标在画面中的位置就会偏右，这样由于一般用广角镜头，就会产生梯形变形，靠近边角的地方物体就变大，如中间的图。此时后期如果只靠简单的位移，把中心部分对准，但边角的部分形变就没有得到纠正。

4、相机保持水平
       只保持主体稳定、焦点固定是不够的，因为相机如果左右方向不保持水平，就会产生麻烦。当瞄准点不在镜头的正中心位置，后期通过旋转方法就不能完全纠正，画面的边缘就会产生摆动。Zweizwei等早期的片子就有这个弊病。具体说，镜头成像从中心到外围，放大倍率是不一样的，广角镜头尤其如此，边缘的部分会被拉伸。如果相机不保持一定的水平位置，边缘物体的成像位置距离画面的中心就忽大忽小，伸缩就不一样了。
       人眼对水平的的晃动还是非常敏感的，尤其是边缘有参照物的场合下，只要有不到半个像素的移动就清晰可辨，对胡1080p的视频从中心算起来距离是960像素，角度就是1/2000弧度，即0.03度。为了达到无暇，优质延时片的水平颤抖要做到0.02度以下。



二、拍摄场景选择
       上节讲到，Hyperlapse的拍摄实际上是通过直线移动或者是弧形运动而不断改变机位，同时要一直瞄准一个焦点物体的一种拍摄方法。焦点物体就是拍摄的主体，选择恰当才能得到好的效果。。
1、要选择知名的、漂亮的、层次丰富有立体感的。
2、要有自身发光或有光照的，这样在拍摄黄昏过渡会很漂亮，或者可以进行晚间拍摄。
3、焦点物体不要太小，本身在画面中要突出，背景如果有的话不应抢眼，周边也不要有距离过近的其它杂乱高大东西。
4、焦点物体的前方要平坦开阔，不要有遮挡，最好有两倍于物体高度的距离。
5、焦点物体也不应过于细高，那样就很难收入镜头之内，因为绝大多数视频是横向的。



三、拍摄方向和路线
       从拍摄的方向与行走的方向的关系看，大体可以分为横向和纵向两类拍摄，横向就是拍摄瞄准方向与行走方向成90度角，也就是行走的时候向两边横着拍，这是最常用的也是效果最好的一种方式。

       横向拍摄一般还可以分为弧线行走和直线行走两种方法，其中弧线行走效果是最理想的，常见于直升飞机绕目标飞行拍摄、斯坦尼康稳定器绕人拍摄，甚至谷歌地图有一种立体图形的操作模式也是采用这种方式（操作方法是按住shift键在按左或右光标键）。此法的优点是相机与目标的距离基本恒定，因此目标物体的大小也基本不变，只改变透视。缺点是弧线比较难于走出来。因为很多的小路和地面记号都是直线为多。不过，由于通常拍摄行走的距离和角度都不是很大，因此直线行走可以近似替代弧线，达到同样的效果。
       另外一种拍摄方式是纵向，也就是拍摄目标的方位和行进方向相同或相似，一边拍摄一边接近被拍摄物体（或远离被拍摄物体）：

此种方式拍摄到的主体的透视效果要相对差一些，需要靠周边环境的变化来衬托纵深，同时对拍摄行走的直线性要求很高，地面上如果做记号的话也很容易被发现。当然，拍摄方向也可以与行走方向成180度角，也就是向后拍摄，这样地面上有记号的话可以及时撤掉。
       另外，再就是混合方式或倾斜方式，比如拍摄方向与行走方向成45度角，拍摄的注意事项介于横向与纵向之间。



四、具体拍摄设备和技术
       拍摄是最关键的一步，拍摄的好就给后期制作提供了优秀的素材，而拍摄的不好就给后期制作留下很多麻烦，甚至无论怎么努力效果也不理想。人眼对视频的帧与帧之间物体的变动非常敏感，这大概是动物的本能（对微小变化的察觉有利于捕猎或防范），因此在拍摄中要尽量避免帧与帧之间的大范围变化，保持一致和稳定，具体分为以下5部分：

1、有效的相机支撑方法
既要保持稳定的支撑，也要便于灵活的调节，还要方便移动。在拍摄过程中还要保证定位准确、机位高度一致、调节要独立。

A、独脚架方便灵活、移动快速、高度基本一致，但最难控制，因为不仅多了两个自由度，更主要的是调节方式不是独立的了。比如可以通过前后俯的方法完成对准，但这样做改变的距离和位置。另外，调节水平的时候很难保持对准，造成指向、水平等调节精度比较低，不建议使用。


B、三脚架，灵活性比独脚架稍差，但也比较轻便，每次短距离搬动不成问题，定位也可以在中心部位延伸指示器，是一种最常用的方法。

C、带有轮子的三脚架，与三脚架方法比，移动和定位更加方便，只需推动，不过三个脚都是万向轮这样就太灵活了，当地面稍有不平的场合下难免不听使唤。我用一根钢筋穿过其中两个轮子使之同轴，这样轮子的方向就不会乱来了，而且可以在另外一个轮子上加上方向控制，就可以让两步之间的位置保持得相当好，适合纵向拍摄。


另外，调节前面的方向轮，可以圆周运动，产生弧形滑轨的作用，样片在此：
http://www.tudou.com/programs/view/oAHQdLWYsrA/

D、车上架设三脚架或用某种方式固定相机。由于汽车轮子大、轮距大、轴距长，对于小坑洼不敏感，拍摄不用对准，拍摄速度很快。这种方式很久之前就被采用，被称为drivelapse，但以前大多是长距离、纵向拍摄为主。这里的drivelapse主要是横向拍摄、拍摄建筑等人造目标为主、开车距离有限、开车速度极其缓慢。



2、快速移动定点技术
       一段延时片大约有100张到200张，拍摄间隔只有10秒到15秒，如何又准、又快的移动到下一个预订位置的确是一个问题。常用方法之一是利用广场、步道上的铺装花纹/方砖，每步一块砖，或者每两步一块砖。方法之二是自己事先做好标记（对于铺装不均匀或者干脆没有标记的场合），方法三是脚步法，每次移动一步，尽管难于精确控制，但速度最快，适合地面没有任何标记，也不便于自己做标记的场合。
       从定位的精度看，横向拍摄对于行走是否走直线不敏感，稍微偏离也没有关系。但纵向拍摄对于是否行走直线就很敏感，尤其是近处有参照物的情况下（包括露出的地面），不走直线就可以发现明显的晃动，这样的瑕疵甚至在Zweizwei、Dan、Sasha的延时片里都有出现。另外，纵向移动时可以拍下待行走的地面，那样就不宜在地面做标记了。
       如何在纵向移动的时候使得相机机位能够精确的保持在一条直线上，与地面的标记精确重合？最早的大地测试定位方法是用细绳挂铅垂，但这种方式不适合快速拍摄，因为铅垂摆动，稳定需要时间。现代大地测试都用光学望远镜的方式，一边观察一边调整，速度也是非常慢。我想了一个办法：三线悬垂，解决了这个问题：

三根柔软的线（图中绿色）悬挂一个铅垂，这样就不会有任何晃动，移动后马上稳定。三根线的位置使得腿部很难碰到，而且由于是柔性的，万一碰到会很快复原。搬动三脚架的时候悬垂直挺，直接就可以定位。


3、精确对准技术
       对准就是让相机的CMOS的一个固定点始终对准被拍摄物体上的焦点，也就是让物体的这个焦点在最终照片上始终保持在同一个位置。对准方法有多种，常见的有以下三种方法：

A、个是用相机本身的光学取景器，利用取景器里面的某个对焦点的某个角对准被拍摄物体的焦点。这种方法速度快，但对拍摄者要求很高，对准精度有限。由于相机的取景器在标准镜头的场合不仅没有放大，而且还是缩小的。拍摄一般用广角镜头这样目标看起来就更小了，少许移动在取景器里看不出来，因此对准精度比较低。另外，在相机前方加有高密度中灰镜（ND400以上）的场合，光学取景器非常暗，使得取景实际成为不可能。

B、再一个方法就是外加瞄准器，比如用小型望远镜装在热靴上，望远镜的目镜带有分划板或十字瞄准丝，每次移动后可以精确对准。下面的照片中我用了一个5×20的高尔夫测距望远镜。

这种方法的对准精度会比较高，因为望远镜都有较大的放大倍数，但问题可能有三个：一个是如何稳定而可靠可调节的装在热靴上（我用的是望远镜寻星镜架、热靴接口）；另一个是望远镜视野小，不容易一下子找到目标（我用的是较低倍数的5倍）；最后一个是调节速度可能比较慢，因为要首先调节水平，然后再一边观察一边对准，两次观察的方式不同，不能同时进行。当然，这种方式很适合采用微动云台例如曼富图410的场合，水平和对准本来就是分别调节的。还有一种光学取景器是给拍鸟用的，但也适合拍运动延时片：

放大倍率1，也就是没有放大（也没有缩小），前面的镜子是一个半反半透镜，后面有LED发光，通过半反膜反射回来进行瞄准。由于大部分相机的取景放大是0.75倍附近（标头），假如用24mm镜头，那相机取景就是放大0.36倍，所以这种取景器对比相机直接取景，放大倍率接近3倍，也基本够用了。但这种取景方式有个限制，就是只能瞄准镜头轴线高度，也就是说，每次瞄准的焦点必须在通过画面正中心的水平线上（下图红线上），不能偏高，也不能偏低。

如果想要把对准点选在上图的红圈里，那怎么办呢？只能取景的时候镜头仰角再小一些，但这样建筑物的尖端就不在画面中了，只能用更广的焦距，来取得仰角变小但建筑不消顶的效果：


C、最后一个方法是用相机的实时取景功能（Live View）。这种方式尽管要在相机上操作，但也不太繁琐，对准的位置可以在全画面上任意调节，不受是否加装了高密中灰镜的影响，所见所得，因此最为常用。尼康相机在实时取景放大显示的时候，显示的小区域的位置可以任意指定，而且这个位置会被记忆，拍摄后尽管恢复1:1取景，但通过按动放大键，仍然会放大刚才定好的位置。对于NEX-7和佳能5D2/5D3，放大后屏幕没有定位标记，那样只好在LCD上用不干胶做个十字瞄准线；对于尼康D7000，放大后的取景屏有一个比较粗的红色取景框，这样就可以用某个角部进行定位，对于尼康D800，红框线可以选择小的那种，按放大键4次后仍然显示在屏幕上，放大倍率已经比较高了（大约11.5倍），对准精度高，或者也可以再按一次放大键，这样就放大成为23倍，没有红框指示则要自己在LCD上做标记。当然，这个方法还是需要一定的练习，可以达到放大与对准同时进行，粗瞄准和精细对准一气呵成；如果粗瞄准有问题，也可以在热靴上装个指引器来弥补；实时取景在阳光下观察也变得很困难，因此最好LCD上要有遮光罩，衣服要穿深色的（否则在LCD上的反光会影响观察）。另外，实施取景在拍摄过程中，千万不要按动相机的光标键重新定位，那样等于原来的定位点改变了。用这种方式，要取消人脸或笑脸自动检测功能，否则碰到旁边有人的话红框会自动跑掉。对于尼康相机，取消的方法是打到自动对焦，装上自动对焦镜头同时也开启自动对焦，开启LV，按对焦按钮同时拨动副轮（在前），就可以看到笑脸出现，继续转动到访框对焦即可。


4、对准的执行技术
       上一段实际上是说如何知道准或不准、偏差多少。而知道了偏差后，需要调节到没有偏差，这个调节的设备和过程就是这里要介绍的。
       调节纠偏不仅包括焦点对准，也包括水平调整，因此要安装一个水平仪，要每2mm对应30角秒的那种玻璃管的，塑料的不太好用，有轻微不水平的话察觉不出来。玻璃管可以安装在液压云台露出来的部分：

如果没有液压云台或者云台板突出部分不够，可以在相机下面垫一块薄钢板，水平泡用一个平底铝框包好再粘到钢板上去。水平指示不宜装在热靴上，那样位置偏高，不好观察。
       对准用的云台，可能有以下8种供选择：
A、用球头，这个灵活，但很不好用。由于球头是万向的，调节了方向和俯仰，但水平也完全可能也改变了，所以不建议采用。

B、液压云台，主要是给摄像用的，用一个手柄调节俯仰和方位，但不能调节水平，仅适用于地面非常平、无需水平调节的特殊场合，或者下面有水平平台。

C、三维云台，这种云台功能不错，水平、俯仰、方位可以分别调节，缺点就是调节不精确，反复调节速度慢。


D、三维微动云台，比如曼富图410，功能很强，水平、俯仰、方位可以分别微调，因此可以调节的非常精确，缺点是三个方向要分别调节，因此可能速度受到影响。


E、专业设备的底座，比如水准仪的（容易拆卸）、经纬仪的（功能强），微调可以用三个角轮，精确调整有相应的机构，精密而顺畅。架子可以用标准的仪器架子。


F、自动机械单轴水平云台，无论三脚架如何变化（在一定范围内），上部平台左右总会自动保持水平，这样相机就无需每次调节水平，只调节俯仰和方位即可。这种自动平台的一个例子见后面。
G、自动机械双轴水平云台，无论三脚架如何变化（在一定范围内），上部整个平台总是水平的，这样相机就无需每次调节水平，甚至也无需调节俯仰，只需调节方位。
H、自动电子双轴水平云台，类似上述，缺点貌似是载重不大，参考：
http://v.youku.com/v_show/id_XMjAyMjEzODA0.html


5、相机和镜头
相机用单反最好，微单也行。大部分尼康的机器机内带有定时拍摄比较方便，当然也可以外加定时快门线。最好用手动设置，比如手动ISO、手动光圈、手动曝光、手动白平衡。镜头要采用稍微广角一些的，因为相机像素比HD视频的高，不用的地方可以后期裁减掉，而如果拍的窄小，后期就不可能扩大了。镜头光圈不宜选择过小，否则每次光圈收缩的时候不会完全一样，相对误差比较大，会造成画面闪动。可以采用没有CPU的手动镜头，或者把尼康的带光圈环的镜头接到佳能的机身上用（G头也可以采用带有光圈控制的接环），这样拍摄过程中保证光圈不变。

       下面以尼康D7000和手动水平泡指示为例，说明一下拍摄对准过程，全套设备如下图：

       三脚架装了Wimberley臂作为水平调节的执行机构，用左手在下面操作，配合眼睛盯着水平泡；右手操作上面的液压云台，控制水平旋转和俯仰，眼睛同时盯着实时取景的放大区。

       每拍摄一张，首先要一边看LV屏幕一边按放大键一边初步对准，然后右手调节液压云台的俯仰和旋转，让目标套在红框的右上角；调节的同时，眼睛看水准泡的、左手也要调节水平，一切调节好以后右手按动快门（快门线是绑在手柄上的），然后搬动三脚架到下一个位置，周而复始。下面的图是屏幕局部增强反差后，可以看到目标是如何与红框内角符合的。

       这部分有个视频在此：
http://www.tudou.com/programs/view/9J9ZVly0Fi0/

       这个拍摄过程要在家里反复练习，做到又快又精确，各种调节可以同时进行。我可以做到平均拍摄周期10秒，最差12秒。当然，最好像我这样手按快门而不是用定时器，那样万一没有调节好就麻烦了，而延时片并不在意1、2秒的差异。
       对于佳能相机，LV放大后没有红框，那也不要紧，可以找一块透明不干胶贴在LCD的保护屏上，上面用记号笔做一个十字的对准标记。
       这种拍摄也可以用上述提到的微动云台，那样调节俯仰与调节水平可以分开进行，尽管可能速度慢一些，但可以调节到比较精确。



五、后期半自动稳定处理
       移动三脚架改变机位拍摄出来的系列，如果不经过后期稳定，一般是惨不忍睹，至少是晃动、抖动很大。很多非编软件提供了针对手持视频的稳定功能，比如Final Cut Pro，当然少不了功能强大的Adobe After Effects（简称AE）。早期的AE本身有自动稳定功能，可以进行位移晃动补偿，或同时可以选取两点进行摇动/旋转补偿。但除此之外，但提供了一些辅助方式可以手工逐帧处理。另外，AE还有一些插件可以实现稳定，比如SteadyMove Pro。
       无论如何，后期稳定是个细工技术活，因为要处理到一个像素的几分之一以下，才能在视觉上察觉不到不理想。稳定可以大体分为手动、半自动和全自动三类，下面看一下半自动稳定处理的具体方法如下（适合AE CS4、CS5）：
1、首先打开照片序列素材，建立合成和素材图层；
2、双击该素材，打开素材图层视图，内存预览；
3、在“窗口”菜单里打开“跟踪”面板，同时把时间序列光标放在序列大体中间位置。
4、在“跟踪”面板中选择“稳定”，则画面上就会出现一个双框标志，其中外框是相邻帧的搜寻范围，拍摄的质量越好就可以把这个范围定的越小，这样跟踪精度就高；内框是特征物。通过移动这个双框，套住一个中心特征点（最好是拍摄的焦点，但要特征分明、反差强烈的），这样理想情况下AE就可以把系列中的每个画面的这个点对齐。选择这个点之前，要进行内存预览，多看几遍，才能选择出合适的点位。
5、在稳定对话框里勾选“旋转”，这样会出现另外一个双框。在画面的边缘（尽可能远离第一个双框）找一个平行于拍摄相机的临时特征点，把双框套上。由于这第二个点必定前后帧位移大，跳动也大，因此外框要适当加大。
6、先手动单帧、逐帧向后分析。这一步主要目的是得到永久性的旋转稳定，同时进行大体的位置稳定。单帧分析的原因，是旋转稳定在较大范围的机位移动场合下很难得到一致的结果，有问题可以停住回退一格。全自动分析的话，出了问题要全部回退。
7、单帧分析的过程中要严密监视跟踪点，尤其是画面跳动较大的场合，若发现跟踪点偏离了目标，要按Ctrl-Z回退一格，扩大跟踪范围重新单步分析，实在不行要另换跟踪点。
8、分析到尾部后，把时间光标放回中间部分的起始跟踪点，然后向前单步分析，过程类似。
9、分析完毕，会自动生成“动态跟踪”，内有两个跟踪点的关键帧数据。预览，满意后，用鼠标点击跟踪面板右下角的“应用按钮”，这样AE就生成另外一个纠偏系列，在合成画面里就可以抵消画面的抖动和旋转。再次对“合成”进行内存预览，就可以看到软件跟踪后的稳定效果，如不满意则要吸取经验重做，如个别有位移较大的帧可以手工修改，但旋转校正必须在这一步做好，否则手工改动非常麻烦。这部分技巧很多，需要自己慢慢摸索，也可以参考相关资料，比如我要自学网稳定跟踪一节：
http://www.51zxw.net/show.aspx?id=15942&cid=316



六、后期手动稳定处理
       本来这也属于后期处理的一部分，但由于很特殊也很复杂，因此独立出来。手动修改的目的是通过观察和手动逐帧位移的方法让画面稳定，修改仍然是在AE中进行，具有最强的灵活性和可控性，当然比较费时。本方法是个人摸索出来的，不一定是理想方法，更不会是唯一方法。另外，此法只适合位移，不适合其它调整（比如旋转、缩放）。
       为了能够调整位移，首先要知道是否位移了、位移了多少。这个其实很好判别，画面上找一个固定点，通过预览就能了解到这个点的大体位移情况，通过放大画面可以看得更清楚，通过在计算机屏幕上做标记就能知道精确的位移。

1、找画面焦点
       焦点就是画面主体中很明显的一处人为选择的关键点，这一点要处理成在系列画面中为一个不动点。焦点在拍摄前就应该计划好，后期处理就可以同一个焦点，这样画面才不至于调节过大。焦点也可以是多个，分段进行。焦点一般要选择主题画面的中间位置，具有明显特征、有较高的反差同时基本不随画面而改变的点。
2、定下并标记屏幕对应焦点
       为了能让焦点固定，必须在屏幕上标记一个参考点。显示比例放在50%（或33%，若精度差一些的话），通过AE内存预览，查看焦点大体移动范围和平均中心，用不干胶纸剪成两个箭头，贴在屏幕上，再次预览，用手型符号移动屏幕，使得画面焦点平均位置大体对准标记点。
3、开始粗调
       时间标尺放在初始位置，打开“变换”中的“位置”开关，这样就自动生成了第一个位置关键帧，通过改变其数值就可以实现画面的位置的变动。
4、位置调节，用光标键进行，目标是把画面的焦点与屏幕上的标记点重合。由于显示分辨设置在50%，因此每键入光标键一次，就移动两个像素，因此速度不会很慢。移动重合要对X和Y都进行，当然也不要求非常精确，因为还有后续步骤。
5、当前帧移动
       调节好第一点的位置后，按PgDn键，时间标尺就移动到了下一帧，就可以再次用光标键对下一画面进行操作，以此类推，直到完全调节完毕。由于调节的过程中只涉及PgUp、PgDn和4个光标键，因此可以双手操作，熟练后速度会很快。全部做完后，用PgUp逐格回退，看是否有较大偏差，如有可以随之调节，感觉差不多了预览一次确认。这样下来的结果，对其精度就可以达到几个像素的级别；
6、把显示比例改成100%，这样按一次光标键就移动一个像素，再次用手型光标移动焦点让大体对准，然后重复上述4、5的工作，只不过这次属于细调了。
7、把显示比例改成200%，这样按一次光标键就移动0.5个像素，再次用手型光标移动焦点让大体对准，然后重复上述4、5的工作，只不过这次属于微调了。
8、事到如此，对准精度基本可以达到0.5个像素之内，要求不高的就可以了，因为数码相机即便1200W，一个像素只相当于HD视频的半个像素。要求更高的可以在400%的显示比例上再做一次精细调节。也有人会问，像素最小不就是1吗，怎么能出来半个或1/4像素？其实，软件都是通过插值的方式得到亚像素的，而由于集体动作的原因，视频画面的某个帧即便移动1/2个像素，也会有较明显的感觉。

       至于手动调节旋转，这是个很棘手的问题。画面有旋转，主要是因为拍摄的时候机器没有完全调节到水平位置。其实对于单幅照片，水平线误差调节到0.5度以下就难于察觉了，但对于延时摄影，有画面之间互相参照对比，因此水平必须调节到0.05度以下，才能抖动不明显，要求高的要调节到0.02度。
       首先应该了解画面是否有了旋转、旋转了多大。就这一点可能就令人头疼，因为有些画面没有什么水平或垂直的参照物。一下图片还不错，底座是个水平的平台，无论怎么旋转都是一个很好的参照物：


有了参照物，接下来如何调节也是问题。AE只有小键盘的“+”、“-”符号作为快捷键，但每次是调节1度的，这太大了，而且步进数值不能更改。不知道高版本的AE是否可以。这样就必须手动输入角度数字，改起来就很麻烦，而且不直观。

判别和校正旋转，还有一种办法，就是在边缘处能明显看出因拍摄旋转而引起跳动的位置，标定多组特征物进行跟踪。
这种办法目前我正在探索，主要思路就是，谁看起来不好就把谁作为特征物，进行画面跟踪，看变化趋势，然后与理想的变化规律做对比，最后进行手动画面校正。

未完待续请继续学习：

Zweizwei作品大范围延时摄影技巧揭秘（二）

延时摄影片参考分级